ABC De Fursac

A

AAAAA - Costume Homme et Vetements De Fursac

AAAAA

Développée par les éleveurs de moutons du Queensland australien, la très exigeante notation AAAAA désigne une fibre de laine exceptionnellement blanche, régulière, longue et lumineuse, obtenue en protégeant les moutons du soleil et des intempéries, à l'aide de manteaux de jersey. Un de ces moutons a besoin, pendant un an, d'un quart d'hectare afin de produire suffisamment de laine pour faire deux costumes.

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Ascot - Costume Homme et Vetements De Fursac

Ascot

À mi-chemin entre le foulard et la cravate, cet étroit ruban prolongé, par deux larges pans noués autour du cou de façon légèrement bouffante, tire son nom d'une course hippique, la Royal Ascot. Arborée par la haute société britannique de la fin du XIXe siècle, lors d'événements mondains, l'ascot tie ne se porte plus nécessairement aux alentours d'un hippodrome, mais le demeure pour les grandes occasions.

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B

Baleines

Ces tiges souples doivent leur nom aux véritables fanons de baleines, qui furent longtemps employés pour rigidifier les corsets. Leurs cousines modernes, le plus souvent amovibles et synthétiques, sont aujourd'hui glissées dans les cols de chemises pour leur assurer une tenue parfaite, et (vous) offrir une bonne conscience. Autant dire qu'il peut y avoir un certain plaisir à s'en passer...

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Blazer

Qu'elle ait été aperçue pour la première fois dans un club d'aviron anglais du XIXe siècle ou sur le pont d'une frégate britannique appelée le HMS Blazer, cette veste croisée et traditionnellement bleu marine a des origines incontestablement nautiques. Aujourd'hui, le blazer se porte surtout sur la terre ferme, et désigne, par extension, une veste pouvant être portée avec un pantalon dépareillé.

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Bleu horizon

Couleur emblématique des Poilus de 14-18, le bleu horizon attendra pourtant les premières semaines de 1915 pour apparaître sur les uniformes français. Censée rappeler la ligne bleue des Vosges - frontière naturelle derrière laquelle se trouvent l'Alsace et la Lorraine annexées - cette teinture à base d'indigo remplace les parties rouges de la tenue précédente, cible facile pour les nouvelles mitrailleuses ennemies. Partant du principe - contestable - que les soldats seront ainsi confondus avec la ligne d'horizon, l'état-major hexagonal décide donc, après dix ans d'essais divers, d'adopter cette nuance, qui ne sera remplacée par le kaki qu'en 1935.

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C

Caban

Si ce manteau court - identifiable à son col large et son double boutonnage - est né dans le désert, il a vite quitté les épaules des Bédouins pour rejoindre celles des navigateurs européens du XVIIIe siècle. Intemporel et imperméable, ce grand classique du vestiaire masculin résiste aussi bien aux modes qu'aux intempéries.

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Cachemire

Fournie par les chèvres de la région du même nom, située entre l'Inde, le Pakistan et la Chine, cette laine prestigieuse doit sa haute réputation à une fibre particulièrement fine et soyeuse. Une chèvre ne donnant que 50 à 130 grammes de laine pure chaque printemps, le duvet de six d'entre elles est parfois nécessaire à la confection d'un seul pull en cachemire de qualité.

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Capucin

La patte capucin, ou patte de boutonnage, pour les moins poétiques, désigne la bande de tissu qui renforce l'ouverture d'une manche de chemise, au niveau du poignet.

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Cardigan

Ce gilet boutonné, généralement en laine, doit son existence à un exploit guerrier et vestimentaire de James Thomas Brudenell, septième comte de Cardigan. Peu de temps avant d'affronter les troupes russes lors de la guerre de Crimée, ce général britannique aurait en effet décidé de se libérer de l'emprise d'un pull-over, en lui fendant le col d'un coup de sabre, inventant de ce fait le vêtement qui portera son titre.

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Cashmerelight - Costume Homme et Vetements De Fursac

Cashmerelight

Lanificio F.lli Cerruti a modernisé la flanelle en remplaçant le côté plat et lourd traditionnel de la flanelle par un toucher plus nerveux. Cette matière est composée de laine et de cachemire déclinée sur différents coloris et armures.

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Caviar - Costume Homme et Vetements De Fursac

Caviar

Ce terme désigne le motif particulier, à l'apparence picotée, d'un tissu utilisé dans la confection de certains costumes ou manteaux. Appelé “ bird's eye ” en Angleterre, ce subtil motif faussement uni, convient aux hommes se voulant à la fois discrets et remarquables.

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Chevron - Costume Homme et Vetements De Fursac

Chevron

Le chevron est le motif d'un tissu dont les fils de chaîne et de trame se croisent pour dessiner des lacets de côtes en V.

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Chino - Costume Homme et Vetements De Fursac

Chino

Au XIXe siècle, ce pantalon clair en gabardine de coton remplace, par souci de discrétion, les tuniques rouges des soldats anglais en poste aux Indes. Réemployé par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, le chino - appelé ainsi parce que son tissu est chinois - trouve une place dans le dressing des GI démobilisés, qui en populariseront l'usage sur les campus universitaires. Il se porte encore aujourd'hui en temps de paix et, si possible, sous un ciel clément.

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Club

Portées sur une cravate, les différentes couleurs de ce motif ont longtemps permis aux gentlemen et militaires britanniques de signifier leur appartenance à un club ou un régiment donné. Les temps et les codes ayant changé, le terme désigne aujourd'hui toute cravate barrée de larges rayures diagonales et contrastées.

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Coton égyptien

Cultivé dans la vallée du Nil depuis le douzième millénaire avant J.-C., ce tissu brillant, solide et doux possède une longueur de fibre deux fois supérieure à celle des autres variétés de coton. Très absorbant, il permet la confection de vestes et de chemises dont la teinture perdure mieux dans le temps que sur les autres catégories de coton.

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Coton émerisé

Légèrement affolées par le frottement des cylindres de papier abrasif, les fibrilles d’un tissu émerisé moutonnent sur l’étoffe pour en adoucir la surface. C’est à cet apprêt mécanique que les chinos en serge de coton De Fursac doivent leur toucher duveteux, et leur aspect suédé. 

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Coton gazé

Le fil du coton gazé, dont les fibrilles moutonnantes sont délicatement brûlées avant tricotage, brille par sa douceur et sa netteté. Son excellent maintien et son toucher bien sec - tout comme sa capacité à signaler élégamment le relief des points – donnent aux pulls De Fursac un rendu particulièrement chic.

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Coton piqué

Tissu de coton frais et moelleux dont la tension des quatre fils (deux de chaîne et deux de trame) donne du relief à ses motifs en forme de losange, de carré ou de points alignés. Le piqué est très fréquemment utilisé dans la confection des polos.

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Cravate

Déformation probable de “ croate ” - en référence au foulard des mercenaires balkaniques sous Louis XIII - le mot a désigné bien des accessoires avant que la cravate régate du XIXe siècle ne lui assigne une forme quasi définitive. Plus longue, plus étroite et plus sobre que ses ancêtres en dentelle ou à nœuds bouffants, la mère de notre cravate actuelle est surtout plus rapide à nouer. Un argument de taille qui saura séduire des générations d'hommes aussi actifs qu'élégants.

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Cuir de veau glacé

Plus fine qu’un cuir de veau lisse, cette matière se distingue aussi par son éclat, obtenu à l’issue de diverses opérations de tannage consistant à frictionner et chauffer une peau qui aura déjà reçu des finitions colorées. Glacé de naissance, comme son nom l’indique, ce cuir se passe de cirage et simplifie considérablement l’entretien des souliers. En somme, il brille sans effort.

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Cuir de veau lisse

Employé pour confectionner des chaussures haut de gamme et diverses pièces de maroquinerie, cette matière noble est un cuir « pleine fleur », qui a donc conservé l’épaisse couche de peau formée sous l’épiderme du veau (la « fleur » en question). Sa belle surface, sa souplesse et sa résistance en font un cuir d’exception, qui pourra être ciré, et pourquoi pas même glacé.

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Cuir de veau verni

Confectionné comme un cuir pleine fleur classique, le cuir de veau verni reçoit cependant - comme son nom l’indique - une couche d’enduit finale qui fait toute sa singularité. Lustrée, sa surface confine au miroir, et se révèle totalement imperméable aux dangers extérieurs – eau et salissures diverses - comme aux produits d’entretien. Sa finition est unique – il doit la profondeur de son vernis à l’emploi de résine – et les souliers qu’il permet de fabriquer des merveilles d’élégance.

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D

Doudoune - Costume Homme et Vetements De Fursac

Doudoune

Longtemps déconseillée loin des pistes, cette veste technique, inventée par un skieur, habille aujourd'hui les citadins les plus exigeants. Bien coupée et plus flatteuse pour la silhouette, la doudoune moderne demeure pourtant la descendante chic de l'édredon originellement transformé par Klaus Obermeyer - ingénieur en aéronautique chez Messerschmitt - dans les années 1950, pour protéger la clientèle transie de son école de ski d'Aspen (États-Unis).

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Drap

On appelle drap un tissu à l'aspect feutré, dont l'entrecroisement particulièrement serré des fils de trame et de chaîne laisse apparaître - après le finissage - le grain initial du tissu.

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F

Fair Isle

Apparu au XIXe siècle sur une petite île écossaise du célèbre archipel des Shetland, ce motif polychrome connait son heure de gloire en 1921, lorsque le prince de Galles – et de l’élégance -  Edouard VIII décide de l’arborer en public, sur un cardigan. Traditionnellement fait d’associations de formes géométriques (croix, losanges ou hexagones) et de quatre couleurs, il peut aujourd’hui désigner une infinité de motifs de maille aux nuances alternées.

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Fil à fil - Costume Homme et Vetements De Fursac

Fil à fil

Il s'agit d'un tissu chiné - c'est-à-dire fait de couleurs alternées - obtenu en entrelaçant successivement des fils clairs et des fils foncés. La profondeur du fil-à-fil donne du caractère aux vêtements, comme à ceux qui les portent.

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Fil de réserve - Costume Homme et Vetements De Fursac

Fil de réserve

Ce petit fil placé dans la triplure d'une cravate permet de lui redonner, une fois tendu, sa forme initiale.

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Flanelle

La flanelle est un tissu de laine ou de coton peigné, dont l'apparition au XVIIIe siècle coïncide avec celle des premiers métiers à tisser. Impérissable classique de la draperie anglaise, cette étoffe chaude et duveteuse (parce qu'invariablement lavée en fin de production) permet à l'homme élégant de traverser l'hiver sans grelotter.

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G

Gabardine

Naturellement élastique, robuste et imperméable, la gabardine désigne une armure aux nervures obliques dérivées de la serge, mais aussi, par extension, les vêtements de pluie taillés dans cette étoffe de coton.

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Ganse

Liseré de laine, de coton ou de soie qui borde une étoffe et peut, notamment, rehausser le revers d'une veste en lui donnant, au passage, une allure très anglaise.

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Gilet

Depuis sa naissance au XVIIe siècle, ce descendant du pourpoint a perdu ses manches et quelques centimètres, mais a su conserver un certain raffinement. Porté sous une veste, il demeure l'élément capital du costume trois-pièces masculin. À ne pas confondre avec le cardigan, le plus souvent en laine et doté de manches.

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Grain de poudre

Également appelé Barathea, le grain de poudre est un tissu en laine - parfois mêlée à du mohair - principalement utilisé pour les smokings et les queues-de-pie. Noir ou bleu nuit, ce tissu est produit à partir d'un fil finement peigné.

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Montage goodyear

On appelle montage Goodyear le procédé qui consiste à coudre une trépointe – à savoir une  pièce de cuir, de caoutchouc ou de plastique – sur un soulier, pour en lier les différentes parties (la tige, la semelle intérieure et la semelle extérieure), et donc le renforcer en préservant sa souplesse. Cette méthode – également appelée cousu trépointe – doit son nom à Charles Goodyear Jr, qui décida au XIXe siècle de l’industrialiser. Mais si son père, inventeur de la vulcanisation du caoutchouc, inspira bel et bien le célèbre fabricant de pneumatiques au moment de baptiser son entreprise, aucun lien de parenté n’unit les deux parties.

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H

Hirondelle

Petite pièce de tissu triangulaire, qui renforce la couture des pans d'une chemise. Également appelée mouche ou cavalier, elle est le signe d'un vêtement de qualité, auquel l'homme averti accordera une grande attention au moment de l'achat.

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I

IStretch

Fleuve tranquille un jour, furieux le lendemain, la vie est capricieuse. Ennemi des mauvaises surprises, ce tissu développé par la vénérable maison Cerruti  pour De Fursac permet à l’homme moderne de rester maitre des évènements et de son allure. Il mêle l’élasticité naturelle de la meilleure laine du Queensland australien aux qualités du Lycra®, et assure à ses adeptes la légèreté d’une seconde peau. Pas la moins chic, d’ailleurs.

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ITravel - Costume Homme et Vetements De Fursac

ITravel

Appropriée en toute circonstance, la qualité « iTravel » est développée en exclusivité par Lanificio F.lli Cerruti pour De Fursac. Les costumes, fabriqués à partir de laine australienne extrafine, sont une réponse idéale aux exigences de la vie contemporaine, rythmée par les voyages, les déplacements ou les longues journées.

La qualité de cette laine offre une résistance au froissement garantie par la haute-torsion de son fil.
Unis, faux unis ou fantaisie, les costumes et trois pièces de la collection « iTravel » doivent la précision de leur finissage, leur souplesse et l'éclat de leurs teintes au savoir-faire légendaire de la maison Lanificio F.lli Cerruti.

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J

Jacquard

Etoffe aux motifs complexes qui doit son nom au métier à tisser automatique employé pour sa fabrication, lui-même conçu à Lyon, en 1801, dans l’atelier de Joseph-Marie Jacquard. Combinaison inédite de trois innovations antérieures (le ruban perforé de Basile Bouchon, le chapelet de cartes perforées de Jean-Baptiste Falcon et enfin le cylindre, également perforé, de Jacques Vaucanson), le métier Jacquard révolutionne le secteur, et abat le travail de cinq personnes. Un bouleversement mal vu par la concurrence (les célèbres tisserands lyonnais, appelés « canuts ») qui se soulève en 1831, et tente de pulvériser les machines de Jacquard à coups de sabot. Mais si on doit donc aux canuts révoltés la naissance du terme « sabotage », les industriels choisiront de soutenir Jacquard,  et laisseront donc son métier balayer les techniques plus anciennes. Ancêtre de l’ordinateur (puisque ses cartes perforées sont programmables), le métier Jacquard a aujourd’hui considérablement gagné en taille, et sert à produire la plupart des tissus à motifs employés dans l’habillement, l’ameublement ou le linge de maison.

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Jaspé

Rythmé par l’entrecroisement de fils de trame et de chaine aux couleurs changeantes, l’aspect de ce tissu présente la même irrégularité que celui du jaspe, roche sédimentaire à laquelle il emprunte aussi son nom. A la fois vives et profondes, ses multiples nuances réveillent des teintes faussement unies.

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Jauge

Cette unité de mesure permet de chiffrer le nombre de mailles et de rangs tricotés sur 38 mm (soit un pouce et demi). Plus ce nombre est haut, plus la maille est fine, les jauges variant généralement entre 3 et 18.

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Jersey

Ce tissu tricoté, de laine ou de coton, est apparu au Moyen Âge sur l'île anglo-normande du même nom. La qualité d'un vêtement en jersey augmente avec la finesse de sa maille.

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K

Kinair

Combinaison de laine et de mohair, cette qualité de tissu imaginée par Lanificio F.lli Cerruti ajoute aux vertus naturelles des laines maison les mérites du mohair, fibre prélevée sur les chèvres angora. Plus léger, plus frais, mais aussi plus respirant, le tissu Kinair permet à l’élégant moderne de mépriser les caprices du temps, fut-il trop chaud, ou trop-froid. Par ailleurs, notons que Lanificio F.lli Cerruti fut le premier drapier italien à produire du mohair dans les années 50, suite à un voyage de Nino Cerruti en Angleterre, éternel berceau de cette laine exceptionnelle.

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L

Laine de chameau

Lorsqu’elle ne protège pas les chameaux mongols du froid des nuits asiatiques, cette laine fine, douce et solide permet de réaliser des tissus de haute qualité, semblables au cachemire. Sa couleur brune, naturellement belle, est rarement altérée, et ses qualités isolantes idéales pour traverser sereinement l’hiver.

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Laine mérinos

Cette laine supérieure, originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande porte le même nom que la race de moutons qui la fournit. Lumineuse, chaude et légère, elle se distingue par l'extrême finesse de sa fibre, trois fois plus mince que celle d'une laine classique (qui varie de 30 à 50 microns, le mérinos oscillant entre 17 et 25). On appelle extrafine celle dont l'épaisseur du fil est inférieure à 19 microns.

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Laine sablée

On appelle ainsi les armures en satin dont les grains, obliques, rangés mais joliment irréguliers, évoquent au toucher le sable des plages sur lesquelles vos mains vagabondent volontiers l’été venu. Dite Natural Stretch, la très confortable laine sablée produite par la maison Lanificio F.lli Cerruti a le bon goût de s’adapter à la silhouette de son propriétaire, et de ne pas briller outre-mesure (au contraire d’une armure satin classique). Mêlée à un jacquard par le drapier italien, elle permet également d’obtenir de subtils dessins.

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Laine vierge - Costume Homme et Vetements De Fursac

Laine vierge

On appelle ainsi une fibre issue de la première tonte d'un mouton ou d'un agneau, qui n'a été ni filée ni feutrée ni précédemment incorporée à un produit fini, et qui ne contient que 0,3 % d'impuretés.

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Lanificio F.lli Cerruti - Costume Homme et Vetements De Fursac

Lanificio F.lli Cerruti

La maison Cerruti est née en 1881, dans la ville piémontaise de Biella, au pied des Alpes et sur les rives du Cervo, torrent d'eau pure à qui le drapier italien doit la douceur et la finesse de ses tissus. Également réputé pour l'impeccable tombé de ses productions et la haute qualité de sa laine australienne, Lanificio F.lli Cerruti développe en exclusivité pour De Fursac un certain nombre d'étoffes d'exception, comme la Super 130's, la Super 150's AAAAA et la Turbo 180. Cette combinaison de haute technicité et de savoir-faire artisanal constitue le ciment d'un partenariat durable, tissé au fil des rencontres, entre deux entreprises aux exigences partagées.

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Lavallière

Ancêtre du nœud papillon imaginé par la duchesse de la Vallière au XVIIe siècle, ce large foulard à deux boucles sera fréquemment porté par les élégants du XIXe siècle, avant de perdre ses coques bouffantes au profit d'un nœud plus simple, et plus traditionnel. Très formel, il est aujourd'hui porté par les hommes, comme l'ascot tie, mais diffère de sa cousine par un ruban central lisse, fin et fixé par un pic à lavallière.

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M

Membrane

On appelle ainsi le film ultrafin appliqué sur un tissu en laine pour le protéger des assauts du vent ou de la pluie. A la fois poreux, respirant et sélectif, il autorise la sudation mais pas le passage de l’eau. Et s’il ne perd pas la chaleur engrangée, il ne peut en générer sans être associé, par exemple, au duvet d’une doudoune.

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Mercerisé

On désigne ainsi l'étoffe d'un coton soumis au traitement breveté par John Mercer, en 1844, qui permet d'augmenter sa brillance, sa force, sa capacité d'absorption des teintures et son seuil de résistance aux moisissures.

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Mignonette

Tissu rayé utilisé pour la doublure des manches d'une veste, comme la tradition artisanale des tailleurs l'exige.

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Mohair

Fournie par les chèvres Angora d'Asie Mineure, cette laine, aussi légère qu'isolante, protège du froid, du chaud et de l'inélégance. Mêlée à d'autres étoffes, elle peut également adoucir le drap de certains costumes.

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N

Nacre

Blanche, irisée et naturellement produite par ses propriétaires sous-marins, la nacre tapisse l’envers des coquilles de nombreux mollusques. Amollie dans l’eau bouillante, puis aplatie et découpée selon la forme souhaitée, elle devient un produit particulièrement recherché pour la décoration, la marqueterie, mais aussi la confection de bijoux ou de boutons de costume.

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Nœud papillon - Costume Homme et Vetements De Fursac

Nœud papillon

Né au XIXe siècle, et longtemps considéré comme un nœud de cravate parmi tant d'autres, cet accessoire originellement porté à l'opéra doit évidemment son nom à sa forme, mais aussi à l'œuvre Madame Butterfly, littéralement Madame Papillon, créée par Giacomo Puccini en 1904.

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P

Panama

S’il emprunte son nom à celui de ces admirables chapeaux fabriqués du côté de l’Equateur depuis le XVIIIe siècle (mais expédiés du Panama vers le reste du globe), le tissu panama leur doit aussi son aspect natté, obtenu par un tressage carré et minutieux de nombreux fils de chaine et de trame. Chez Lanificio F.lli Cerruti, ce tressage est de quatre fils, ce qui signifie que deux fils de trame traversent deux fils de chaîne.

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Parcour - Costume Homme et Vetements De Fursac

Parcour

La ligne Parcour a été développée par la maison Lanificio F.lli Cerruti à partir de ses archives militaires, renouvelées et remises au goût du jour.

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Passepoil

Pliée et prise dans une couture, cette bande de tissu apporte aux poches ou aux boutonnières qu'elle borde une tenue résolument chic.

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Peau lainée

Désigne une matière souple dont la laine de mouton ou d'agneau étoffe l'intérieur d'un manteau. Sa peau poncée, quant à elle, donne à l'extérieur du vêtement un aspect velouté ou huilé. Son épaisseur dépend du climat sous lequel vivent les animaux sélectionnés.

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Pied-de-coq

Comme son nom l'indique, le motif de ce tissu est très semblable à celui du pied-de-poule, et diffère seulement par sa taille supérieure.

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Pied-de-poule

Certes rétro, mais jamais daté, ce motif évoque effectivement des pattes de poule par son armure croisée. D'origine écossaise, il a connu ses plus belles heures dans les années 1950, avant d'être élégamment réhabilité au sein des vestiaires masculins ou féminins les plus récents.

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Plastron

Cette pièce de tissu, fixe ou amovible, a longtemps recouvert le torse des cow-boys, des officiers de cavalerie, des hussards ou des hommes du monde. Aujourd'hui, la chemise à plastron n'est plus un symbole d'invulnérabilités physique et sociale, mais reste - une fois associée à un smoking ou un frac - un indispensable du vestiaire masculin pour les soirs les plus formels.

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Pochette

Cette pièce de tissu n'était, à l'origine, qu'un simple mouchoir parfumé, garant de l'hygiène nasale des Grecs antiques, de la noblesse française et même de Richard II d'Angleterre. C'est au XIXe siècle qu'elle émigra de la poche de pantalon vers celle de la veste de costume, et dans les années 1920 qu'elle devint un simple accessoire de mode. Cary Grant et Gary Cooper en feront, quelques décennies plus tard, un immortel symbole d'élégance.

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Poignets manchettes

S'ils peuvent fermer la manche d'une chemisede façon tout à fait classique, ces poignets ont surtout la particularité de pouvoir accueillir des boutons de manchettes, à la manière des poignets mousquetaires.

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Poignets mousquetaires

Héritage chic de la tenue des cavaliers du roi de France au XVIIe siècle, ces poignets à revers rabattus sur les manches d'une chemise sont généralement fermés par des boutons de manchettes.

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Pointe de diamant

Ce motif pyramidal reproduit, comme son nom le suggère, la forme d'une pointe de diamant taillé. Il peut être gravé sur des boutons de manchettes ou des briquets, mais aussi tissé sur une cravate.

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Popeline

Initialement baptisée “ papeline ”, en hommage au Saint-Père pour lequel elle fut pensée à Avignon, la popeline est un tissu léger et souple, dont les fils de chaîne sont deux fois plus nombreux que les fils de trame. Jadis faite de laine et de soie, cette matière est aujourd'hui le plus souvent fabriquée en coton.

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Prince de Galles - Costume Homme et Vetements De Fursac

Prince de Galles

Si le futur Edouard VII fut le premier Prince de Galles à porter ce tissu de haute lignée au XIXe siècle, c'est à son successeur qu'il doit son nom et une partie de sa réputation. Rapidement adopté par les Britanniques et les Américains, alors qu'il orne les royales épaules d'Edouard VIII en visite à New York, ce motif au quadrillage nuancé passera, au XXe siècle, d'indispensable campagnard à celui de grand classique de l'élégance masculine urbaine.

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Q

Queue-de-pie, Frac, Jaquette

Si les termes renvoyaient originellement à l'intégralité d'un habit de soirée, la queue-de-pie ou le frac désignent aujourd'hui un veston de cérémonie ouvert et prolongé jusqu'aux genoux par deux basques fendues. Vêtement similaire, la jaquette - ou “ morning coat ”, en anglais - s'attache, elle, par un double bouton à la taille (également appelé bouton jumelle) et se portait au XIXe siècle lors des mariages et des courses hippiques.

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R

Raglan

Le terme désigne spécifiquement une emmanchure partant du col pour rejoindre l'aisselle. Plus large qu'une emmanchure classique, elle fut inventée pour Lord Raglan, un officier britannique amputé d'un bras à Waterloo et désireux d'enfiler son manteausans contrainte. L'homme pressé, et chic, lui en sera reconnaissant.

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Rayures - Costume Homme et Vetements De Fursac

Rayures

Motif des marginaux et des hérétiques dès le Moyen Âge, mais aussi de l'enfance, du plaisir et des hommes d'affaires depuis le XIXe siècle, les rayures cumulent encore aujourd'hui des symboliques contradictoires. Bien choisies, elles demeurent un incontournable signe d'élégance.

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Rayures tennis

Appelées « pinstripes » outre-manche, où elles striaient notamment les costumes de Winston Churchill pendant la seconde guerre mondiale,  ces fines rayures longitudinales espacées de quelques centimètres sont baptisées « tennis » en France. En effet, qu’elles aient été empruntées à la tenue des régatiers ou des banquiers anglais du XIXe siècle, c’est bien sur les chemises des pionniers de la raquette qu’elles connurent leurs premières heures de gloire, avant d’être progressivement adoptés hors des courts par les hommes de goût.

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Rhodium

Inoxydable, brillant et apparenté au platine, ce métal rare est fréquemment utilisé en joaillerie, mais sert également à fabriquer des boutons de manchette ou des pinces à cravate.

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S

Seersucker - Costume Homme et Vetements De Fursac

Seersucker

Cette matière gaufrée, aux rayures traditionnellement bleues et blanches, est apparue en Inde au XVIIIe siècle. Adaptée à la moiteur de son climat natal, elle s'exportera vite pour devenir un classique estival aux États-Unis. Porté au Congrès jusqu'à l'arrivée de l'air conditionné dans les années 1950, le seersucker est aujourd'hui disponible dans une grande variété de couleurs, et dissipe toujours aussi bien la chaleur. En outre, la tradition américaine du “ Seersucker Thursday ” continue d'exiger qu'hommes et femmes portent des costumes en seersucker au Congrès, le deuxième ou troisième jeudi du mois de juin.

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Serge

Désigne un tissu dont les fils entrecroisés dessinent de légères rayures obliques.

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Silklight

Idéale pour les cérémonies, les soirées habillées, ou plus généralement les occasions qui exigent qu’un homme soit au sommet de son chic, la qualité Silklight est née dans les ateliers transalpins de la maison Lanificio F.lli Cerruti. Son judicieux mariage de laine australienne et de soie chinoise est aussi lumineux qu’élégant, et son aspect – changeant au gré des jeux d’armure ou des effets de tissage –voisine aussi bien avec le chintz brillant que l’opaque lumineux.

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Smoking ou Tuxedo - Costume Homme et Vetements De Fursac

Smoking ou Tuxedo

La bienséance exigeant que le gentleman britannique du XIXe siècle ménage l'odorat de ses convives, la veste de smoking est d'abord exclusivement portée au fumoir. Séduit par le vêtement, l'Américain James Potter transgresse la règle, et se rend, en 1886, au Tuxedo Club new-yorkais, habillé de ce veston à revers de satin. Il en popularise ainsi l'usage sous un autre nom. Complété par un pantalon à galon, une chemise à plastron et un nœud papillon, cet ensemble formel deviendra au XXe siècle la signature vestimentaire des hommes fréquentant les casinos et les cocktails pour le plaisir, ou pour les services secrets de Sa Majesté, comme James Bond.

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Soie

Cette impératrice des matières nobles, dont le secret de fabrication fut jalousement gardé par la Chine pendant plus de 2 500 ans, est la seule fibre textile naturelle dont le fil est continu. Elle est prélevée sur le cocon de la chenille du Bombyx, également appelée “ ver à soie ”, et son aspect varie selon la façon dont elle est tissée ou travaillée.

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Soie grenadine - Costume Homme et Vetements De Fursac

Soie grenadine

Effectivement née à Grenade, mais revendue et popularisée par les marchands florentins du XVe siècle, cette belle matière se distingue par la haute torsion de son double fil, la légèreté et le relief de son tissu. Elle permet aujourd'hui de confectionner des cravates texturées, à l'élégance subtile.

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Soie madder

Désigne une soie à l'origine rose sombre - autrefois teintée avec le colorant naturel de la garance (“ madder ”, en anglais) - à qui les grands cravatiers britanniques ont donné ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, son aspect mat, velouté et toujours sombre permet essentiellement d'atténuer les motifs.

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Soie ottoman

Le nom de cette épaisse soie turque désigne, de nos jours, le motif à côtes tramées de certaines cravates.

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Super 120'S, 130'S, 150'S...

Label de qualité distribué par l'IWTO (International Wool Textile Organization), l'appellation SUPER 120's, 130's ou 150's désigne la finesse de la fibre de laine utilisée pour tisser une étoffe. Plus le chiffre est élevé, plus la fibre est fine. Le diamètre de chaque fibre d'une laine 100's doit mesurer au maximum 18,75 microns. Ainsi, la 110's fait 18,25 microns, la 120's 17,75 microns... puis il suffit d'enlever 0,5 micron tous les dix “ s ”, pour connaître les diamètres correspondants.

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T

Toile

La toile se distingue des autres tissus car elle n'a ni endroit, ni envers. Ceci est le résultat d'un tissage particulier, croisant alternativement les fils pairs et impairs d'une chaîne, pour laisser passer le fil de trame.

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Trench-coat - Costume Homme et Vetements De Fursac

Trench-coat

Imaginé par Thomas Burberry, pour les officiers anglais de la Première Guerre mondiale, ce “ manteau de tranchée ”, aussi imperméable qu'élégant, accompagne les militaires en ville à l'issue du conflit, où il finira par séduire les civils. Immortalisé par Humphrey Bogart dans Casablanca, en 1942, le trench-coat deviendra - avec son rabat sous col, où l'on appuyait autrefois la crosse du fusil, ses dix boutons croisés, sa ceinture à passants et ses épaulettes - l'uniforme des détectives, et l'allié intemporel des hommes d'élégance.

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Turbo 180 - Costume Homme et Vetements De Fursac

Turbo 180

Produite à partir d'une laine AAAAA, cette matière représente par l'extrême finesse de sa fibre - inférieure à 16 microns - l'échelon qualitatif le plus élevé des productions exclusives de Lanificio F.lli Cerruti pour De Fursac. C'est à la haute qualité de son fil qu'elle doit la richesse et la profondeur de ses teintes, son grand éventail de luminosités et la précision inégalée des dessins qu'elle invite à réaliser. La laine Turbo 180 est si légère qu'il faut compter environ 150 kilomètres de fils pour en obtenir un kilo.

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Tweed

Ce légendaire tissu écossais en laine cardée - dont on faisait des vestes de chasse au XIXe siècle - a longtemps habillé le gentleman-farmer, l'universitaire britannique ou même Sherlock Holmes. Robuste, faussement fruste et vraiment chic, le tweed reçoit la bénédiction de la haute couture dans les années 1950, mais reste un indémodable pourvoyeur de vestes hivernales.

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V

Velours

Mate et lisse d'un côté, douce et soyeuse de l'autre, cette étoffe orientale, importée en Europe par les Italiens au XIVe siècle, est alors fabriquée en soie, et demeure essentiellement un produit de luxe jusqu'à la fin du XIXe siècle. Utilisé pour confectionner des pantalons de travail côtelés, l'ex-tissu des rois se démocratise, et gagne ainsi ses galons de matière à la fois populaire et prestigieuse.

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Viscose

Ce dérivé de la cellulose est un textile d'origine végétale. Respirante, légère et douce, la viscose se teint aisément et garde longtemps ses couleurs. Issue de cultures renouvelables et peu traitées, elle est aussi biodégradable.

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